Catégorie : Carnet de Voyage

Déjà, il est vraiment très profond. L’escalator n’en fini jamais de descendre et l’effet quand on est en haut est vraiment saisissant. Ensuite, il est effectivement magnifique et il ne pue pas !

Et à 23h passé, j’avoue que j’ai apprécié qu’il n’y ait quasiment personne dans les couloirs !

Le temps d’arriver à mon auberge sous la pluie, de m’installer dans mon dortoir où, oh joie, oh bonheur, il y avait des rideaux pour « fermer » chaque lit. Toutes les auberges n’ont pas cet accessoire, mais je dois bien avouer que c’est vraiment bien. On peut facilement s’isoler et on est beaucoup moins gêné par la lumière. Bon par contre, le rideau ne sert à rien contre les ronflements 😉!

Le lendemain, après un démarrage tranquille, je suis partie explorer la ville. 1er arrêt pour admirer le théâtre Bolshoi, magnifique !

Puis je suis tombée sur un groupe se produisant dans une des rues derrière le théâtre. Vu le nombre de spectateurs, je me suis attardée et j’ai franchement passé un super moment. Du coup je partage (note si vous êtes dans un Open Space ou dans un endroit public, l’intérêt de la vidéo c’est aussi le son 😉):

Le 4 novembre étant un dimanche (si, si souvenez-vous !), j’ai trouvé ça plutôt sympa qu’il y ait autant de monde dans les rues. Mais je dois bien reconnaître que j’ai été assez impressionnée par la foule, surtout une fois arrivée du côté du Kremlin.

J’ai continué à me balader jusqu’à arriver sur la Place Rouge, qui ne l’est effectivement pas (un peu décevant quand même…).

Puis, je suis allée errer du côté de la rivière Moskova, qui serpente au milieu de la ville.

Finalement, je suis montée jusque dans un parc qui surplombe le Kremlin et d’où j’ai pu admirer un magnifique coucher de soleil (je sais, je radote, mais je ne m’en lasse pas !).

En redescendant sur le chemin du retour, j’ai profité des éclairages de la ville, qui commençait déjà à se parer des lumières et des décorations de Noël.

Le temps de repasser devant le Bolshoi, aussi beau de nuit que de jour, je suis rentrée me réchauffer à l’auberge.

J’y ai fait la connaissance, entre autres, d’Hugo, français, en vadrouille en Russie depuis un peu moins de 2 mois. On s’est recroisé à Irkoutsk ensuite, et on s’échange encore quelques bons plans de temps en temps. C’est toujours sympa de discuter avec d’autres voyageurs, et puis ça fait du bien de parler français !

Le lendemain, visite du métro de Moscou ! Guidés par une colombienne travaillant à l’auberge, nous sommes partis, un petit groupe de l’auberge, pour découvrir les plus belles stations du métro.
C’est Staline qui décida d’en faire ce qu’il appelait le « Palais du peuple », raison pour laquelle la plupart des stations sont décorées suivant un thème particulier, hautes de plafond et vraiment magnifique.
Commençons la visite :

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Pas mal hein ?!

La visite était plutôt sympa, ça m’a permis de faire connaissance avec d’autres personnes de l’auberge et de passer un bon moment. Bon par contre, en terme de niveau d’information, on en trouve autant, si ce n’est plus sur internet.

Mais ce que j’y ai appris c’est que le 4 novembre c’est la nouvelle fête de l’Union Nationale, créée de toutes pièces par Poutine il y a quelques années pour célébrer l’unité du peuple russe malgré la taille du pays et les différences culturelles. Et comme cette année le 4 novembre était un dimanche, le lundi 5 était donc un jour férié.
Voilà qui explique la foule près du Kremlin et sur la place rouge la veille. Après, pour en avoir discuté avec quelques russes à l’auberge, ils ne voyaient pas vraiment l’intérêt de cette nouvelle fête, sortie du chapeau à une date qui ne leur évoquai rien. Mais tout le monde était content d’avoir un week-end de 3 jours cela dit !

Une fois la visite du métro terminée, je suis retournée me balader dans la ville et cette fois-ci, j’ai exploré les stands dédiés aux différentes régions de la Russie et à ses spécialités culinaires (information qui m’avait totalement échappée la veille). Je me suis donc régalée d’un barbecue tout chaud pour mon repas de midi.

Puis je suis allée explorer la zone dédiée aux fromages où j’ai ressenti une terrible sensation de manque quand les odeurs ont atteint mes narines !

Alors oui, j’aurais pu en acheter, mais la queue m’a un peu découragée.

Et là, je suis tombée sur la partie « culture » de la fête avec une magnifique scène où des groupes traditionnels se produisaient. N’ayant rien compris à l’introduction des différents groupes, je ne peux pas vraiment vous dire de quelles régions ils viennent, mais par contre, je peux vous partager ces grands moments de musique populaire.

Et voici donc, le 1er groupe !

Et pour le plaisir des yeux et des oreilles, le 2ème !

Une fois lassée par la musique traditionnelle Russe, je suis retournée me balader dans les jardins devant le Kremlin.

Et sur la place rouge, où une fois passée l’entrée monumentale :

J’ai pu admirer la Cathédrale Basile le Bienheureux, magnifique sous tous les angles.
De loin,

De près,

Et à la tombée du jour.

Le temps de rentrer à l’auberge, j’ai pu admirer les décorations dans les rues, qui n’étaient donc pas les décorations de Noël, mais celles de la fête de l’Union Nationale (tout s’explique en fait !).

Pas tout à fait au bout de mes surprises, j’ai trouvé, au détour d’une rue, une autre série de stands représentants d’autres traditions culinaires, dont un nouveau barbecue.

Et cerise sur les grillades, une scène avec une nouvelle prestation… Je vous laisse juger.

Après cette journée bien remplie, je suis finalement rentrée à l’auberge où Hugo et une Sud-Américaine qui devait commencer à y travailler le lendemain ont partagé leur fromage, pain et vin rouge.
Oh joie ! Oh bonheur intense ! Que c’est beau la solidarité et le partage 😀.

Ce même soir, on a passé la soirée à discuter avec 3 jeunes russes à l’anglais quasiment parfait, étudiants à Saint-Pétersbourg, venu passer leur week-end à Moscou. Ils sont en fait originaires d’une petite ville de Sibérie et nous ont tranquillement expliqué que dans leur village, si la température est au-dessus de -35°, l’école reste ouverte et ils doivent donc marcher les presque 2km entre leur maison et l’école. Par contre, si la température descend en-dessous de -35°, l’école ferme et les enfants peuvent rester chez eux. Oui, j’ai moi aussi eu une pensée émue pour mes compatriotes Toulousains et autres sudistes qui paniquent complètement dès qu’il y a 3 flocons de neige sur les routes 😝.

Le lendemain, dernier jour à Moscou avec un départ prévu en fin d’après-midi, je suis partie à la découverte de ce qu’on appelle les « 7 sisters » ou les 7 Soeurs en français dans le texte. Immenses bâtiments datant de l’époque soviétique, ils dominent la ville et sont visibles d’à peu près partout. J’avoue, j’ai pas réussi à tous les voir, mais ceux que j’ai vus valaient carrément le coup d’œil !

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Mes pérégrinations dans Moscou se sont terminées avec un arrêt rapide dans la cours du Musée d’art moderne. J’ai pas forcément compris le message de l’artiste, mais la pièce est plutôt jolie.

Et une visite au monastère Petrovskiy, qui en son temps abrita la plus grande communauté de moines de la ville.

J’ai passé trois jours super sympas à la découverte de le ville, surtout sous le soleil, mais je suis quand même un peu restée sur ma faim en ce qui concerne l’histoire du pays. Je n’ai pas vraiment eu/pris le temps d’aller dans un musée et dans les quelques endroits où j’ai réussi à avoir des explications, les phrases en anglais étaient plutôt succinctes. En tout cas, je recommande chaudement la ville, mélange très intéressant de modernité occidentale et de restes de l’époque soviétique.

En route pour l’aventure !La ville à la frontière entre l’Estonie et la Russie, c’est Narva. Tous les passeports y sont contrôlés une première fois par un militaire Estonien, puis un panneau nous informe qu’on quitte le territoire de l’Union Européenne (mais à ce moment là on est pas encore en Russie).
On entre donc dans un no-mans-land qui n’est ni en Estonie, ni en Russie.
Puis, nouvel arrêt du bus et cette fois-ci c’est un militaire Russe qui récupère tous les passeports, les emmène dans une guitoune puis nous les re-distribue un quart d’heure plus tard.
Le bus repart, pendant suffisamment de temps pour que je range mon passeport et que je relance le film que j’étais en train de regarder, puis s’arrête à nouveau pour laisser monter une militaire Russe qui passe jeter un œil sur les passeports.
On repart, je range mon passeport, relance mon film et… Le bus s’arrête ! Cette fois-ci, chacun descend avec ses affaires, on a quand même laissé les valises dans la soute, et entre dans un petit hangar avec une guitoune au milieu.
Le temps que chacun passe un par un se faire tamponner le passeport, on remonte dans le bus, cette fois-ci, c’est officiel, je suis en Russie 😃!

Pas grand chose de très intéressant pendant le reste de la route, j’ai pu ranger mon passeport, finir mon film et avoir un 1er aperçu de la campagne et des villes Russe avant d’arriver dans Saint-Pétersbourg.

On est finalement arrivé à l’arrêt de bus, je ne sais pas s’il y a une gare routière à Saint-Pétersbourg, mais en tout cas le bus nous a largué sur le bord de la route. Et j’ai eu mes 1er contacts avec les autochtones, vraiment gentils, vu qu’un des passants s’est arrêté pour me demander (en anglais), d’où je venais et m’indiquer la direction du métro !

Merci !

Puis une fois dans le métro, 1ère surprise, il faut passer les sacs au détecteur (en un mois en Russie, je n’ai pas réussi à comprendre ce qu’ils veulent détecter, mais en tout cas ce n’est ni les couteaux, ni les briquets, ni les pinces multi-fonctions, tous parfaitement accessibles dans mon sac-à-dos !). Bon depuis je me suis habituée, mais honnêtement au début, enlever mon gros sac de sur mon dos pour le mettre dans leur détecteur, parfois à peine assez large, et le récupérer juste après pour le recharger sur mon dos, c’était pas franchement ma partie préférée du métro… Mais là, 2ème contact avec les autochtones, le policier chargé de la vérification des sacs a lui-même récupéré mon sac et me l’a remis sur le dos.

Merci 😊!

Il commence à me plaire, moi, ce pays !

Une fois arrivée à l’auberge, les difficultés ont commencé, les filles à la réception parlaient à peine assez anglais pour m’indiquer ma chambre et la salle de bain. Autant vous dire que quand il a fallu m’expliquer la procédure pour l’enregistrement de résidence, obligatoire en Russie, les choses se sont un peu corsées, mais une fois que j’ai eu payé les 300 roubles de frais, tout s’est arrangé !

Une fois installée et après une bonne nuit de sommeil, je suis partie à la découverte de la ville, direction la gare pour essayer de comprendre comment ça marche et anticiper un minimum mon départ pour Moscou, prévu le lendemain (oui, j’ai dit un minimum).

Une fois la logistique réglée, j’ai rapidement renoncé à acheter mon billet directement à la gare (ou personne, ni les automates, ni les préposés aux guichets ne parlent un traître mot d’anglais) et me suis rabattue sur la version anglaise du site de la SNCF locale, j’ai commencé à explorer la ville pour de bon.

Entre architecture soviétique classique et les bâtiments, beaucoup plus travaillés de l’époque des tsars, les avenues s’arpentent avec plaisir, même sous la pluie.

Et puis, c’est au détour d’une des rues, que je suis tombée sur la 1ère perle de mon expérience Russe : les magnets à l’effigie de… Vlad !

Et il y en a pour tous les goûts, sur le dos de l’ours, en aviateur, en agent secret… Je sais pas vous, mais moi ça m’a fait rire pendant une bonne demi-heure !

Puis, je suis allée visiter l’Hermitage, LE musée d’art de Russie avec une collection d’œuvres d’art assez impressionnante. Et la visite commence avant même d’enter dans le musée, avec l’accès jusqu’au palais dans lequel il a été installé.

Une fois passé sous l’arche, on découvre la place devant le palais et le bâtiment lui-même, impressionnant et… Ah tiens, le retour de ce bon vieux vert soviétique !

Un peu intimidée, c’est quand même impressionnant, j’ai suivi les panneaux « Entrance » et « Ticket office », en anglais dans le texte, pour découvrir la cour intérieure et… la queue pour acheter les billets !

Heureusement pour moi, personne n’attendait pour acheter les billets aux machines, ce qui m’a permis d’entrer directement et d’éviter la file d’attente ! Une fois dans la place, j’en ai pris pleins les yeux.
Les œuvres d’art de toutes les époques et toutes les régions du monde sont vraiment impressionnantes avec, parmi les pièces qui m’ont le plus marquées :

• Une momie, sagement endormie derrière sa vitre.

• Des éléphants qui montent la garde devant une double porte. Et le mystère reste entier sur ce qu’il y a derrière.

• L’armure complète d’un Samouraï.

• Et pour finir, les plaques avec les règles commerciales qui étaient à l’entrée de la ville de Palmyre. Quand on sait ce que Daesh en a fait l’année dernière, ça met du baume au cœur de se dire que certaines pièces majeures ont été préservées de la destruction.

Autant de pièces assez impressionnantes. Mais ce qui m’a vraiment impressionnée pendant ma visite du musée, c’est les différentes salles du palais. Elles sont toutes plus richement décorées les unes que les autres, du sol au plafond ! Autant vous dire que j’ai mitraillé à peu près tous les plafonds, escaliers et pièces reconstituées avec l’ameublement d’origine ! Du coup, je partage et une fois n’est pas coutume, je mets la galerie photo en plein milieu de l’article. Si certains d’entre vous cherchent des idées pour refaire la déco chez eux, vous y trouverez peut-être des pistes, on néglige trop souvent les plafonds 😉!

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Pas mal hein ?!

J’ai fini la visite dans la pièce réservée aux pièces et monnaies de toutes les régions du monde et de toutes les époques. Si je devais y retourner un jour, je pense que je commencerai par cette pièce, c’est vraiment très intéressant de voir comment les échange commerciaux et les politiques monétaires mis en places retracent une bonne partie de l’histoire du monde, peut-être même mieux que celle des conflits et des guerres.

Puis, ayant réussi à trouver la sortie, j’ai pu admirer la façade du palais éclairée vu qu’entre temps la nuit était tombée.

Je suis ensuite rentrée jusqu’à mon auberge, de l’autre côté de la Neva, la rivière sur les berges de laquelle Saint-Pétersbourg a été construite. Ce qui m’a permis d’admirer les bâtiments éclairés depuis un des nombreux ponts qui enjambent la rivière.

Le lendemain, j’ai continué à explorer la ville jusqu’au soir et mon train pour Moscou prévu à 19h10.

1er arrêt devant la mosquée de la ville, dont la façade est vraiment magnifiquement travaillée.

Puis je suis allée me promener sur l’île de la forteresse Pierre et Paul, 1ère zone habitée lors de la création de la ville.

Il y a même une plage… Autant vous dire qu’avec la température, je n’ai eu aucune velléité de baignade !

En tout cas la vue depuis la forteresse sur l’autre rive de la rivière est vraiment chouette et offre une nouvelle perspective sur l’Hermitage.

La vue dégagée sur la rivière faisait de la forteresse un point d’observation idéal, qui fait maintenant le bonheur des touristes.

Cela dit, la vue depuis le pont pour rejoindre la pointe de l’île Vassilievski valait le coup d’œil.

Une fois de l’autre côté de la rivière, j’ai pu admirer la cathédrale Saint-Isaac, éclairée d’un des rares rayons de soleil de la journée et entourée de couples de mariés accompagnés de leurs cortèges, profitant du soleil pour faire leurs photos de mariages dans le parc en face de la cathédrale.

J’ai continué ma balade au grès des canaux et toujours accompagnée par le soleil.

Et je suis finalement arrivée à la Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, en travaux, mais quand même magnifique !

Sur le chemin du retour pour aller récupérer mon sac à l’auberge avant d’aller à la gare, j’ai croisé pas mal de bateaux amarrés sur les berges du fleuves.
Du voilier transformé en restaurant de luxe avec panorama au top pour le dîner.

Jusqu’au navire militaire, pris d’assaut par les touristes pour y faire une visite.

Puis je suis allée à la « Gare de Moscou » (Moskovskij Vokzal en russe), une des gares de Saint-Petersbourg, oui il faut s’accrocher, prendre mon train.

Et pour commencer, j’ai opté pour un train express, le voyage ne devant durer que 4 heures et 3 minutes avec une arrivée prévue à Moscou à 23h13.

Arrivée pile à l’heure à la minute près, j’ai pu rejoindre mon auberge en métro et m’installer confortablement avant de partir à la découverte le Moscou le lendemain.

Helsinki, c’était une bonne idée a priori.
C’est vraiment juste à côté de Tallinn (il ne faut que 2h en bateau pour y aller) et c’était une bonne occasion de voir ce qui se passe de l’autre côté de la mer. Au début j’avais prévu d’y passer une nuit et puis, un happy hour en entraînant un autre, je me suis trouvée plutôt très bien installée à Tallinn sans avoir trop envie de refaire mon sac. Et puis l’autre truc avec la Finlande c’est que c’est hors de prix. Une nuit dans un dortoir de 20 lits (et ça fait un bon paquet de ronfleurs potentiels), coûte deux fois le prix de la nuit à Tallinn. Bref après moultes hésitations j’ai fini par décider d’y aller sur la journée quand j’ai trouvé des billets de ferry par cher sur internet.

Allistair, arrivé à l’auberge la veille s’est décidé pour se joindre à moi, malgré le plan d’un départ par le ferry de 6h du matin.
Comme on l’a vu, la veille, on avait occupé notre soirée à tester le restaurant médiéval et partir en quête du « hidden bar », que nous avons trouvé (au détriment de nos heures de sommeil). Le 31 octobre, matin d’Halloween, le 1er truc de la journée qui a faillit me faire pleurer a donc été mon réveil à 5h. Puis, on a découvert que le ménage ayant tout juste été fait dans la salle de bain, pas de douche…

C’est donc encore à moitié endormis qu’Allistair et moi sommes partis en direction du port des ferry, à 15 min de marche de l’auberge, à 5h25. Il nous aura fallu 18 minutes pour arriver à 5h43 très exactement et trouver le ferry tranquillement amarré au port et la porte d’embarquement définitivement close.
A 3 minutes près, on pouvait embarquer. Oui, mais voilà, l’information que l’embarquement ferme 20 minutes avant l’heure de départ était en estonien sur le billet. Autant dire qu’elle nous a un peu échappé !
C’est donc assez abattus qu’on est allé voir au guichet ce qu’on pouvait faire. Et là deux possibilités :

• S’enregistrer gratuitement sur le départ suivant de la même compagnie, à 12h30, ce qui avec un retour prévu à 15h30, laissait juste le temps de descendre du bateau une fois arrivé.
• Prendre le départ suivant, à 7h du matin, mais comme la traversée est opérée par une autre compagnie il nous fallait acheter un nouveau billet.

On a pas hésité longtemps et après s’être fait confirmer qu’on pouvait quand même embarquer sur le bateau de 15h30, on est allé acheter un aller simple au guichet de la compagnie d’à côté pour le départ de 7h du matin.
A ce stade de la journée, notre « super plan internet pas cher » vient de nous coûter 26€ de plus que prévu…

Mais cette fois-ci on a pas raté l’embarquement et on a pu monter à bord en n’ayant perdu qu’une heure sur le planning initial.

Une fois sur le bateau, on a fait un petit tour d’inspection de l’aménagement, plutôt pas mal, il y a même des cabines sur les ponts inférieurs pour les gens qui font des croisières plus longues. On est même allé explorer (rapidement) le pont supérieur, désert vu l’heure, la pluie, le vent et la température.

Et c’est avec un sentiment de satisfaction certain qu’on a vu les lumières de Tallinn s’éloigner derrière nous, avant d’aller prendre un café et de chercher un coin où dormir.

Après 2 heures de traversée, j’imagine sans histoire vu qu’on a dormi quasiment tout le temps, on est arrivé en vu de la Finlande et d’Helsinki.

Il y a plus de 30 ans, ça nous aurait permis de quitter le territoire soviétique, mais aujourd’hui les voyages se font plutôt dans l’autre sens. L’alcool est tellement cher en Finlande, que pour les grandes occasions, les finlandais commandent l’alcool à l’avance en Estonie et prennent le ferry avec leur voiture. Quand ils descendent, l’alcool les attend, ils chargent la voiture et repartent dans l’autre sens. Et cette manip leur revient moins chère que d’acheter de l’alcool dans leur propre pays.
L’année dernière, le gouvernement estonien s’est cru malin et a considérablement augmenté les taxes sur l’alcool pour les étrangers.
Résultats ?
Ils ont perdu 1 million d’euros. Les finlandais ont tout simplement acheté moins d’alcool en Estonie, ça devenait plus vraiment rentable. La morale de cette histoire ? Attention si vous essayez de toucher un finlandais au portefeuille ;).

Cette anecdote et pas mal d’autres nous ont été racontées par le guide du Walking Tour auquel nous avons participé, en partie sous la pluie, après nous être arrêté prendre le petit déjeuner dans le marché couvert.

Parfaitement rénové, il est maintenant occupé par des petits stands tout propre. Mais à l’époque, il n’était pas fermé et permettait aux pêcheurs de vendre leurs prises en direct (il est juste à côté du port).

On s’est baladé un peu en attendant l’heure du walking tour et on a découvert des rues tout à fait Européenne, pas vraiment dépaysantes donc.

Puis on a rejoint le groupe devant la cathédrale de la ville, construite en haut d’une colline et point culminant de la ville.

Walking tour parmi les meilleurs que j’ai faits (et comme vous avez pu le contacter, ça commence à faire un paquet de Walking Tour) ! Le guide était vraiment intéressant, le tour était varié avec des arrêts à l’intérieur de certains bâtiments pour admirer l’architecture nordique (on se serait presque cru en Suède, au royaume d’IKEA…) et on a retrouvé certains des Australiens des soirées précédentes à Tallinn, venus mettre l’ambiance en Finlande.

On a pu apprendre pas mal de choses, notamment que la plupart des impacts sur les bâtiments datent en fait de la 1ère Guerre Mondiale et non pas de la seconde. On peut par exemple en voir sur le piédestal de cette statues (qui par ailleurs représente un homme dont la vie a été jugée totalement inintéressante par notre guide, je ne peux donc rien vous en dire).

On a également appris qu’il y a une importante communauté Suédoise dans la région, au point que dans certaines écoles, la langue parlée est le Suédois. On est passé devant une école où les enfants jouaient dehors et le guide s’est tourné vers nous pour nous dire, serein, « vous voyez, ça c’est une des écoles où les élèves parlent tous Suédois ». Je vous laisse imaginer la réaction du groupe dans lequel personne ne parlait un traître mot de Finlandais ou de Suédois. Il aurait tout aussi bien pu choisir d’une école russe ou chinoise qu’on aurait pas vu la différence !

Finalement, après des recommandations culinaires autant appréciables qu’appréciées le groupe s’est séparé et Allistair et moi sommes allés manger dans le café de la librairie universitaire, chaudement recommandé par le guide. Et le repas de midi était en effet fort bon.

Ayant appris de nos erreurs, nous avons cette fois pris de la marge pour le ferry, d’autant que pris d’un doute lors de notre arrivée le matin, on était allé se renseigner sur le quai de notre ferry de retour. Grand bien nous a pris, c’était pas du tout au même endroit que celui du matin.
Et même en prenant de la marge, devinez quoi ? On a bien faillit le rater ce fichu ferry. Le 2ème terminal était vraiment très loin. On est finalement arrivés dans le hall d’enregistrement après une marche forcée de 2 bon kilomètres et à peine 8 minutes avant la fin de l’embarquement.
Et là, à notre grand désarroi, nos billets ne sont pas passés. On nous a renvoyés vers le guichet où la préposée nous a dit, avec une lenteur exaspérante, que comme on avait pas pris notre ferry du matin, on ne pouvait pas prendre celui-là.

Comment décrire ce qu’on ressent à ce moment là ? Stupeur ? Désarroi ? Énervement ? Accablement ? Un peu de tout ça.

On a donc du… Racheter des billets 15€ supplémentaires par personne et on a réussi à monter à la dernière minute dans ce fichu bateau.

Une fois remis de nos émotions (et de la course), on a pu profiter du coucher du soleil sur la mer.

Quand même agacés par la tournure des événements, on est allé se plaindre au guichet à l’arrivée à Tallinn où ils ont fini par reconnaître que c’était leur faute et nous rembourser le billet supplémentaire de l’après-midi.

Tout est donc bien qui fini bien et la leçon a été apprise : prendre de la marge pour embarquer sur un bateau ! On était quand même rasséréné à notre retour à l’auberge où tout le monde a bien rit de notre déconvenue (surtout ceux qui nous avaient vu partir le matin) !

Tallinn, la capitale de l’Estonie, a donc été ma dernière étape avant de m’attaquer à la Russie, avec pour unique contrainte mon bus pour Saint-Pétersbourg à 9h du matin le 1er novembre.

Après avoir exploré la campagne Lettone et avoir été un eu déçue par le début de mon périple en Estonie, j’avais sélectionné ce qu’on appelle un « Party hostel ». Pour ceux qui n’auraient jamais expérimenté le voyage dans des auberges de jeunesses avec les nuits en dortoir, la vaisselle salle dans l’évier et la salle commune où les bières ne sont pas chères, il existe plusieurs types d’auberges de jeunesses. Certaines sont ce qu’on appelle des « Party hostel » et l’objectif affiché est d’y faire la fête. Elles sont généralement bruyantes, avec des groupes de voyageurs qui trinquent avec allégresse aux voyages et aux rencontres. Donc avant de réserver dans une auberge de ce type, il vaut mieux être prêt à ne pas y passer des nuits très reposantes. Un peu en manque d’interactions sociales, j’ai jeté mon dévolu sur le Red Emperor Bar and Hostel (tout un programme rien que dans le nom !).

J’y ai rencontré une quantité étonnante d’Australiens en vadrouille, grâce à qui j’ai pu suivre ma 1ère leçon « d’Australien ». Alors oui, ça ressemble à l’anglais, mais c’est pas tout à fait pareil non plus :). Se sont alors enchaînées des soirées à lutter contre la gravité, qui finit toujours par gagner !

Vous avez évidemment reconnu le Djanga, dont plusieurs versions étaient disponibles et qui s’enrichissaient de nouvelles règles au fur et à mesure que l’Happy Hour avançait.

On a quand même exploré la ville, le temps de participer au maintenant traditionnel Free Walking Tour où on a pu apprendre que Tallinn est la ville d’Estonie avec la plus grande partie des remparts d’origine parfaitement conservés. Remparts qui n’ont pas tous été construits à la même époque. Les plus anciens entourent la vieille-ville haute, autrefois réservée aux habitations des nobles et riches, alors que les artisans et les marchants occupaient la partie basse de la ville, elle-même protégée par une autre ceinture de remparts, construits plus tard. Les paysans étaient bien sûr installés dans les champs à l’extérieur des remparts et devaient courir se mettre à l’abris en cas de danger.

Il y avait deux façons de passer de la partie haute à la partie basse de la ville.
La longue route qu’utilisaient les chariots et voitures tirés par des animaux.

Large et tranquille, elle monte dans la ville jusqu’à la place principale au pied de l’imposante église orthodoxe.

L’autre option consistait à emprunter la route courte, praticable uniquement par les piétons. Il s’agit d’un petit passage étroit et pentu avec un nombre certain de marches.

A la tombée de la nuit, les portes de la ville haute étaient fermées et plus personne ne pouvait passer. Les marchants avaient intérêt à être redescendus à ce moment-là !

Construite en hauteur (enfin autant que faire se peut en Estonie), le vieille ville de Tallinn est parsemée de rues en pentes, de murs penchés et d’escaliers en tous genres.

Parmi les anecdotes assez marrantes, quasiment toutes la population de la ville qui a connu l’époque soviétique parle couramment le Finlandais. Déjà parce que les deux langues sont proches, mais surtout parce qu’à cette époque, il était possible de capter la télévision Finlandaise depuis les hauteurs de la ville. Allez savoir pourquoi, il semblerait que les gens préféraient cette option aux programmes de la télévision d’état soviétique !

A la fin du tour, c’est passablement frigorifiés que nous sommes rentrés à l’auberge pour mettre des chaussures chaudes. J’ai donc pu à cette occasion inaugurer mes chaussures de rando spécialement achetées pour la Sibérie.
Verdict ? Elles tiennent chaud, mais il va falloir les faire un peu avant de partir pour de longues randonnées. On est donc partit avec Tom et Maria, Australiens voyageant en Europe depuis presque 3 mois, en direction d’une zone industrielle, a priori sympa pour trouver des restaurants. On a trouvé la zone, non sans faire un léger détour (en même temps, la ligne droite, c’est un peu surfait comme concept !), pour trouver les restaurants… fermés. La zone est quand même sympa, dans le plus pur style « nouveau quartier hypster » ;).

Le froid étant a priori arrivé pour rester, et forts de l’expérience des 3h de marches pendant le walking tour, nous avons décidé de réserver un tour dans le musée du KGB (et oui, encore un !) pour le lendemain en fin de matinée.
Et pour une fois, la visite a été plutôt marrante. En fait, elle avait lieu au dernier étage du seul hôtel ouvert aux occidentaux pendant la période soviétique. Dernier étage qui était occupé en partie par les locaux techniques de l’hôtel et en partie par… Un centre d’écoute ultra moderne du KGB. Le directeur de l’hôtel avait même une ligne téléphonique directe vers le Quartier Général du KGB à Tallinn, situé dans la vieille ville, j’ai pu tester la ligne et échanger quelques mots avec lui ;).

Parmi les anecdotes marrantes de cette époque, certaines chambres étaient équipées de micros pour espionner les étrangers qui logeaient à l’hôtel. Une fois, un ingénieur américain a réussi à trouver le micro et a mis un bout de papier dessus. Dans les 3 minutes, un agent entrait dans la chambre et enlevait le bout de papier, sans même lui adresser la parole (subtilité quand tu nous tiens !).
Ils utilisaient le top des gadgets disponibles à ce moment là, comme par exemple des micros sans fil dissimulés dans des doubles fonds des sous-tasses à café pour écouter les discussions dans le restaurant de l’hôtel. Une fois, un des nouveaux employés à la plonge, ignorant du stratagème, a eu le malheur d’envoyer une de ces sous-tasses modifiée dans le lave-vaisselle, causant un véritable mouvement de panique chez les autres employés qui réussirent à réagir avant que le précieux matériel soit endommagé et de tous finir au goulag par la même occasion!

En écoutant ces différentes histoires, ça nous a un peu donné l’impression que les bras cassés faisaient de l’espionnage :).

Puis à la fin de cette visite fort divertissante, on est allé visité les prisons du quartier général, situées dans le sous-sol d’un immeuble d’apparence tout à fait banal au coeur de la vieille ville.

Et là, on a beaucoup moins rigolé. Les témoignages des survivants faisaient clairement froid dans le dos.
Le plus marquant était celui d’un Estonien, d’à peu près notre âge, qui racontait l’histoire de sa famille dont le grand-père, simple professeur d’université, a été déporté dans un goulag en Sibérie. Sa femme a été contrainte de demander le divorce pour assurer la survie de ses enfants (il lui était impossible de trouver du travail tout en restant mariée à un dissident politique, ou considéré comme tel). Elle lui a envoyé une lettre pour lui expliquer la situation avec les papiers du divorce. Étrangement, il n’a reçu que les papiers du divorce, la lettre ayant été « perdue » en chemin, à leur insu à tous les deux. Persuadé que sa femme ne l’aimait plus il a finit par se marier dans le goulag. Quand il a finalement pu rentrer en Estonie, plus de 20 ans plus tard, il a enfin été mis au courant de ce qui s’était vraiment passé. Le témoignage se termine avec le petit-fils qui explique qu’il n’a plus jamais revu son grand-père à part cet unique fois, bien que vivant dans la même ville, et qui conclue « Et encore, notre famille a eu de la chance, il est rentré alors que dans beaucoup de famille, on ne sait toujours pas, même aujourd’hui, ce que sont devenus ceux qui ont été déportés en Sibérie. ».
Après ça, nos bras cassés de l’hôtel nous ont paru beaucoup moins inoffensifs !

Mais bon, comme on allait pas non plus se laisser abattre, on a chassé nos idées noires à grand renfort d’Happy Hour avant d’aller expérimenter une spécialité locale… le restaurant médiéval ! Et oui. A Tallinn, il y en a même au moins 2 dans le centre de la vielle ville. Bien renseignés, on savait où trouver le vraiment typique, et pas trop cher. On est donc parti, un petit groupe de personnes de l’auberge, assez intrigués par le concept :).

Franchement ? On a pas été déçus ! Pas de menu, c’est la propriétaire au bar qui t’explique qu’ils ont des tartes (viande ou épinard), de la saucisse et de la soupe d’élan.

Tout est parfaitement cuit, mais le clou du spectacle, ce qui rend ce restaurant hors du commun et son menu vraiment exceptionnel, c’est….

…

…

Les cornichons à volonté !!!!!!

Cornichons qui ne se laissent pas attraper facilement. Oui, oui, vous avez bien lu. Il a fallu aller à la pêche aux cornichons, dans un énorme tonneau, avec un ustensile à mi-chemin entre la pique et la fourche. De médiéval, ce restaurant est donc devenu épique !

Ne voulant pas nous arrêter en si bon chemin, on est allé terminer cette soirée dans un « hidden bar » ou bar caché en français, mais ça claque moins je trouve. Pas vraiment difficile à trouver, on a quand même bien aimé le concept du bar au 1er étage d’un immeuble d’habitation !

Après de telles aventures, on est rentré se coucher, parce que le lendemain, deux d’entre nous (dont moi) devaient se lever suffisamment tôt pour prendre le ferry de 6h du matin pour Helsinki. Je vous raconterai nos péripéties dans le prochain article, mais j’aime autant vous le dire tout de suite, tout ne s’est pas passé exactement comme prévu !

Cette semaine à Tallinn s’est terminée en beauté le lendemain avec la soirée Halloween dans le bar du Red Emperor. Déguisement obligatoire, mais le staff de l’auberge a pensé à tout et ils ont un stock de costumes (oui c’est dégueu) qui passent l’année dans des gros sac et sont sortis du placard à cette occasion. C’est donc en combinaison intégrale jaune/verte/noire, que nous sommes allés nous faire passer pour l’équipe de bobsleigh de la Jamaïque avec Allistair (2ème larron de l’équipe Helsinki, debout depuis 5h du mat’).
Désolée, je n’ai pas de photos, mais on a eu un franc succès, alors que certains avaient vraiment envoyé du pâté coté déguisement, le Viking tenant le haut du panier question réalisme !

C’est passablement fatiguée que je me suis levée à 7h le lendemain pour finir mon sac et aller prendre mon bus direction Saint-Petersbourg et la Russie.

Ne me demandez pas, je ne sais pas pourquoi dans cette région de l’Estonie la lettre « a » est doublée à chaque fois :)!

Avant poste stratégique pendant longtemps, la ville a notamment servie à l’évacuation des troupes et civils allemands qui étaient dans cette zone lors de l’avancée soviétique pendant la 2nd Guerre Mondiale.

Aujourd’hui le principal attrait de l’île est plutôt la nature (en été), le château parfaitement rénové (en hiver) et le calme (toute l’année).

Vu que c’est une île, à un moment donné, si on ne prend pas l’avion, il faut prendre un bateau. Détail qui ne m’avait pas vraiment sauté aux yeux quand j’ai acheté mon billet de bus. J’étais donc paisiblement entrain de regarder un film quand le chauffeur nous a sorti du bus dès celui-ci garé sur le ferry pour qu’on aille dans la zone principale du bâteau.

Avec la météo, le choc a été rude, vu que j’ai eu à peine le temps d’attraper mon blouson roulé en boule à côté de moi avant de sauter hors du bus !

Une fois à bon port, la ville est en effet du genre calme ! Paisible petit village où on croise pas mal de retraités en cette période non touristique. Mais, un peu comme le reste du pays et des pays Baltes en général d’ailleurs, on sent que la situation économique s’améliore et de nombreux bâtiments sont en cours de rénovation.

La pièce maîtresse à Kuressaare, c’est donc le château. Il a été rénové de main de maître et il est possible de se promener sur les remparts, à côté des douves et dans le château où un musée de l’histoire de l’Estonie a été installé.
Coup de chance, la météo s’est améliorée d’un coup (et de façon tout à fait inattendue) ce qui a rendu ma balade matinale très agréable, bien qu’un peu fraîche :).

Et il faut ben reconnaître que le château est vraiment très bien rénové.

Il sont même allés jusqu’à reconstruire un moulin à vent, en bois en suivant la technique traditionnelle, l’original ayant brûlé lors de la dernière attaque connue du château.

A l’entrée du château, avant le pont-levis, on trouve l’ancienne auberge qui accueillait les visiteurs de marque. Rénovée et reconvertie en hôtel de luxe, j’aime autant vous dire qu’elle était hors budget !

Puis, je suis allée me réchauffer au musée où j’ai notamment découvert tout un étage où des armoiries des familles nobles du pays étaient exposées.

C’est dans ce musée, une fois trouvées les explications en anglais, que j’ai appris que l’île de Saaremaa avait été la zone de débarquement des nazis pendant la 2nd Guerre Mondiale quand Hitler a décidé d’attaquer l’armée soviétique.

Puis pendant les deux années d’occupation allemande, non seulement de nombreuses troupes ont été envoyées sur place mais aussi des civils. L’objectif d’Hitler était double : d’abord étendre le territoire occupé par le peuple élu, les Aryens, mais aussi civiliser les populations locales qui avaient eu le droit de rester (donc les quelques-uns qui n’entraient dans aucune case pour partir en direction des camps) et éviter les révoltes.
Au vu du comportement des troupes soviétiques avant l’arrivée des allemands (déportations massives de toute la classe dirigeante et intellectuelle, enrôlement forcé dans l’armée…), ces derniers ont été accueillis en libérateurs par la population locale. Etat de grâce qui aura duré quelques mois avant que les nécessités de la guerre ne conduisent aux mêmes dérives avec réquisition systématique de la production agricole, enrôlement forcés dans l’armée…

Pendant la déroute qui a suivie l’avancée des troupes soviétiques à la fin de la guerre, tous les allemands, aussi bien les civils que les militaires ont donc été évacués par Saaremaa et transitaient par Kuressaare avant d’être embarqué sur des bateaux en direction de l’Allemagne ou d’autres pays amis.

Dûment renseignée sur l’histoire de cette partie du pays, je suis retournée me balader en direction d’un parc aménagé avec accès à la mer.

Plutôt mignon, la vue sur le château depuis la digue est vraiment chouette.

Mais ce qui m’a le plus surprise, c’est quand je suis tombée bonnet-à-maillot-de-bain avec quelqu’un. Donc oui, pendant que j’étais recouverte de la tête aux pieds avec un certain nombre d’épaisseurs (rien à voir avec ce que j’ai vécu en Russie depuis, mais à ce moment là je trouvais qu’il faisait sacrément froid), une locale (je vois mal un touriste risquer la pneumonie) est allée faire quelques brasses dans l’eau à moins de 10°…

Après toutes ces aventures et ces efforts, le réconfort a pris la forme d’un magnifique dîner dans un restaurant typique où j’ai dégusté une excellente truite fumée.

Attention, l’artiste de l’arête à l’oeuvre ;).

Âmes sensibles s’abstenir.

Le lendemain, j’ai repris un bus (pas VIP celui-là) en direction de Tallinn ma dernière étape en Estonie avant la Russie. Pas grand chose de notable pendant le trajet à part la tempête de neige en chemin.

Et quand même, le moment assez improbable où une grand-mère vient me voir pour m’expliquer avec quatre mots d’anglais que le petit garçon à côté de moi, qui devait avoir 6 ans maximum, est tout seul dans le bus et qu’il a un peu peur de se perdre pendant l’étape ferry. Du coup si je peux veiller sur lui jusqu’à ce qu’on le récupère à Tallinn, ça serait cool. Pas de problème ! Il m’a donc suivie comme mon ombre tout le temps de la traversée.

Après avoir quitté Viljandi en fin d’après-midi, je suis arrivée deux petites heures plus tard à Parnü. Deux petites heures, pourtant suffisantes pour que j’arrive en ville après son heure de fermeture. En tout cas, l’heure de fermeture d’à peu près tout dans le centre historique, y compris, évidemment la réception de mon auberge.
Et pourtant, sentant le coup venir, j’avais prévenu en envoyant un mail pour dire que j’arriverai entre 19h30 et 20h00 si quelqu’un pouvait être à la réception pour m’ouvrir. Résultat ? Pas de réponse. J’ai donc sereinement appliqué le principe du « Pas de nouvelle, bonne nouvelle » et je me suis pointée à l’auberge pour trouver… la porte fermée bien sûr !

J’aurais pu appeler le numéro indiqué sur la porte, sauf qu’en Estonie j’ai eu l’impression de revenir à il y a 13 ans, quand on disait encore « je peux pas t’appeler, j’ai plus de forfait »… Et voilà, je me suis retrouvée comme une idiote avec 0,02cts de crédit… Autant vous dire qu’à part un message enregistré me disant en estonien que mon appel ne pouvait pas aboutir, j’ai pas réussi à contacter grand monde.

Ayant quand même réussi à me faufiler jusqu’à l’accueil de l’auberge en profitant de la sortie d’autres occupants, j’ai pu y laisser mon sac, récupérer le code du wifi (c’est toujours ça de pris) et je suis partie en quête d’un magasin ouvert pour acheter du crédit (impossible de le faire directement en ligne, ils ne prennent pas les cartes bancaires). J’ai donc pu confirmer que la ville entière était fermée.

De retour au pied de l’auberge, je me suis résignée à attendre, non sans tenter ma carte « Joker Papa », appelé via Whatsapp, et il a évidemment trouvé la solution : utiliser du crédit Skype pour passer des appels ! Le temps que je me connecte, le responsable de l’auberge, qui avait bien eu mon mail, était arrivé et j’ai donc pu, enfin, m’installer.

Et c’est là qu’est arrivée la bonne surprise. Au moment où le gars me dit, l’air navré, qu’il n’a pas de dortoir, uniquement des chambres privées et que donc je vais devoir passer la nuit seule dans une chambre. Vous imaginez à quel point j’ai été désappointée 😉 ! J’ai donc finalement passé une nuit bien tranquille, dans ma chambre à moi, avec ma salle de bain perso ! La vie est faite de bonheurs simples.

Le lendemain, une fois acheté une recharge pour mon forfait (ce qui ne m’était pas arrivé depuis le lycée je pense), j’ai pris un bon petit dej’ dans un café végétarien avant de partir me balader en ville.

Située au bord de la mer Baltique, Parnü est une destination très prisée des Estoniens en été, mais comme j’ai pu le constater, beaucoup moins en hiver ! Le centre ville est composé de la vieille ville historique, autrefois protégée par des douves et des fortifications et on y trouve de nombreuses rues pavées, parfois piétonnes.

Vu que depuis un certain temps les techniques militaires ont rendu les remparts totalement inutiles, les douves ont été réaménagées en port de plaisance et en parc pour les habitants. A cette période de l’année, ceux qui en profitent le plus restent les canards !

Puis je suis sortie de la vieille ville par une des portes de la ville encore debout.

Et je suis tombée sur un énorme complexe, lié à l’église orthodoxe, mais je ne saurais pas trop vous en dire plus. En tout cas, c’est assez impressionnant quand on sort des petites rues de la vieille ville pour tomber dessus.

J’ai fini ma balade sur la place de l’indépendance où la constitution de l’Estonie a été gravée dans le monument au milieu de la place. Bon j’imagine que pour les locaux, ça a du sens, mais je vous avoue que même en essayant de lire les 1ères lignes en Estonien, je suis restée assez dubitative !

Finalement, je suis retournée à la gare routière d’où j’ai pris un bus, grand luxe, pour mon étape suivante, l’île de Saaremaa et la ville de Kuressaare.

Ayant commencé ma visite de l’Estonie par le Sud-Est du pays, j’ai décidé de tirer plein Ouest avant de remonter vers Tallinn, la capitale du pays d’où j’ai pris mon bus pour la Russie. C’est donc en faisant route vers l’Ouest que j’ai fait un arrêt de quelques heures à Viljandi, petite ville à mi-chemin entre Tartu et Parnü, chaudement recommandée dans mon guide des pays Baltes.

J’y ai appliqué la même technique qu’en Lettonie et je me suis rendue directement à l’office du tourisme pour négocier d’y laisser mon sac et récupérer une carte de la ville et quelques informations sur les activités possibles. Initiative qui s’est avérée tout aussi payante qu’à Smiltene, puisque j’ai pu laisser mon sac-à-dos sans problème et j’ai récupéré une carte indiquant une bonne 20aine de points d’intérêts de la ville accompagnée d’un dépliant explicatif, en Français s’il vous plait !

Je suis donc partie explorer Viljandi, fondée il y a plus de 700 ans. La principale attraction de la ville, c’est le parc de l’ancien château fort dont la construction fut commencée en 1224 par l’ordre des chevaliers porte-glaive pour remplacer une forteresse en bois. Il en reste aujourd’hui uniquement des ruines.

Pourtant, à son apogée, il était un des plus grands châteaux de l’ancienne Livonie et permettait à son occupant d’asseoir son pouvoir sur la région, comme l’indique le plan effectué sur la base des nombreuses fouilles et des vestiges découverts.

Pour accéder au centre des ruines, il faut, comme à l’époque, passer les douves. Sauf qu’aujourd’hui, le chemin est quand même plus facile vu qu’il suffit d’emprunter le pont suspendu de 50 mètres de long, offert à la ville en 1931.

Ayant appris que la dernière restauration date de 1995, je m’y suis aventurée sans prendre trop de risques :).

Une fois les ruines traversées, on débouche sur une partie aménagée en scène d’extérieur, utilisée par le théâtre municipal pour ses spectacle. Puis on arrive à un magnifique point de vue sur la rivière en contre bas.

Et sur le quartier cossu de la ville avec ses villas, sans vis-à-vis qui donnent sur les berges aménagées.

Viljandi c’est aussi une ville typique d’Estonie avec ses petites maisons en bois.

Sans oublier la traditionnelle maison vert soviétique 🙂 !

Apparemment, la population voue une passion aux statues. La moindre personnalité un peu célèbre originaire de la région y a droit.
J’ai donc eu le plaisir de rencontrer un peintre, Johann Köler.

L’éditeur d’un journal local, qui a joué un rôle important dans ce que les Estoniens appellent le réveil national. Jusqu’à la fin du XIXème siècle, l’Estonien était principalement une langue parlée par les paysans et les pauvres, alors que l’aristocratie et le clergé parlaient et lisaient en Allemand. Puis des poètes, instituteurs et journalistes ont commencé à rassembler les chansons et légendes populaires pour ensuite les mettre par écrit. C’est à ce moment-là que les gens ont commencé à se rendre compte qu’ils avaient quelque chose en commun et de différent de l’élite, allemande, du pays. C’est cette prise de conscience, qui a amené à l’indépendance du pays à la fin de la 1ère guerre mondiale, qui a été appelée le réveil national. Et ça explique pourquoi de nombreux poètes, journalistes et même instituteurs sont encore célébrés dans tout le pays.

En arrivant sur la place de la mairie, j’ai pu admirer l’ancien château d’eau, reconvertit en belvédère et point de vue pour les touristes, fermé en hiver je n’ai pas pu y monter mais le magnifique vert qui recouvre le haut de l’édifice valait le coup d’œil.

Pou finalement arriver devant la statue (et oui encore une) de l’ancien maire de la ville et de son chien. Il semble qu’il soit encore très apprécié des habitants pour sa contribution au développement de la ville.

Mais la statue qui a l’histoire la plus sympa, c’est celle de Martin Klein, un lutteur estonien qui se qualifia pour la finale aux jeux olympiques de Stockholm au terme d’un combat de 11 heures et 40 minutes. Le plus énorme ? A bout de force après cette longue épreuve, il a finalement dû déclarer forfait pour la finale et n’a obtenu que la médaille d’argent. Comme quoi, il n’y a pas de justice !

J’ai fini journée en allant jeter un coup d’œil dans le bâtiment d’une des anciennes guildes de la ville qui abrite aujourd’hui un centre pour les artisans et où beaucoup de jolies choses étaient exposées.

Sur le chemin du retour vers l’office du tourisme pour récupérer mon sac, je suis quand même tombée sur un truc presque aussi bizarre que la maison à l’envers à Tartu : Une licorne sur le toit du gymnase municipal.

Comme quoi, vouer une passion aussi importante aux statues, ça conduit à des dérives inquiétantes !

En tout cas la visite de la ville aura été fort sympathique avec ce qu’il faut de culture, de vieilles pierres, de paysages et d’insolite ! Je suis finalement allée reprendre un bus direction Parnü où je suis arrivée en début de soirée.